Параметры ацп дмрв siemens, ecusystems.ru
Только на блоке или еще где? А у вас оказывается всё так просто. Падение напряжения зависит от массы воздуха и используется как выходной сигнал для блока управления. Страница 3 из 3. И еще на скринах могут быть неточности из-за включавшегося вентилятора подросло время впрыска и т.
Турбулентности какой-нибудь не возникнет?
Возможно ,от таких действий феном ,досталось очень чувствительному измерительному элементу в самом датчике,и он поврежден уже. Что равносильно его полной замене на новый ДМРВ! Но официально они НЕ продаються! То что в инете есть Это востановленные кроилово одно Смотрел на емексе и автодоке, как аналоги к бошу. И почему параметры на датчике "пляшут" 1,, на незаведенном моторе?
Смотрел опендиагмобиле. Андрей, спасибо за ответ! По показаниям АЦП - 1.
ваз инжектор" style="width:560px" />Вообще, надо сказать, давно уже обращал внимание на несколько завышенное напряжение на нем, но по-моему в пределах нормы был или чуть выше ее. Возможно, нагрев еще больше добил его. В любом случае, остается только менять его в сборе. Только на сколько его хватит с учетом того, что весь впуск маслом закидан устал с этим бороться Причин две : 1.
Элемент там ну очень чувствительный ,улавливает малейшее колебание воздуха! Масса ДМРВ! Добавлено через 4 минуты По показаниям АЦП - 1. Только на сколько его хватит с учетом того, что весь впуск маслом закидан Фигово. Но есть маленькое лекарство. Что нужно сделать. Гнём кусок трубы ,так чтобы выходная часть была направлена в сторону дроссельной заслонки выводим этот конец максимально ближе к заслонке.
Штатный штуцер-переходник удаляем ,второй конец выводим из гофры. Интересно, а ДМРВ в случае неисправности в принципе перестает нормально измерять воздушный поток или его показания сдвигаются вверх? Андрей, хм А то я уже пару раз крышку переклеивал, резинки менял у маслозаливной горловины где-то писали, что из-за них кидает маслом , а не помогло.
Промыл датчик ДМРВ, сняв его с корпуса, из того отверстия, где измерительные проволоки находятся, вылетела грязь с маслом. Затем прогрел мотор. Что касается расплавленной сетки, то эту небольшую часть сетки я просто вырезал там где "соты" сплавились между собой и повернул ее так, чтобы целая часть была как можно ближе по направлению к датчику.
В любом случае, займусь сейчас в первую очередь лечением проблемы выброса масла во впуск по описанному выше совету. Ну и буду надеяться, что ДМРВ будет жить. Почему кидает масло в обратку,хотя воздух втягивается с большой силой? Здесь имеется волновое явление. Как волны на впуск-так и на выпуск. Одни называют её резонатором,другие рестриктор. Именно она и гасит обратные волны.
Почему кидает масло в обратку, ТУт причин несколько. С остальным соглашусь на счет всей этой системы на впуске! ТУт причин несколько. Вторая ,это некчёмная система маслоотделения Не несомненно это все влияет. Интересно было бы статистику иметь. Про закид масло с трубой в воздухозаборнике и без. У меня до переборки такая фигня с выбросом масла была, а после переделки мотора с заменой поршневой все осталось так же. Масло стараюсь лить не больше середины по щупу.
Сам мотор масло практически не ест, скорее всего тот минимум, который исчезает и оказывается во впуске там неприлично много масла. Буду гнуть трубку в сторону дроссельной заслонки Статистика такая. Основана на моторах 1. На приориках впуск как у ,те той трубы ,что есть у Калин ,там её нет! Но есть еще одно маленькое НО ,у Приор рамка телевизора чуть ниже чем у калины ,соответсвенно гофра с ДМРВ крепится к коробу воздушного фильтра с небольшим углом вниз из-за этого ,возможно ,оно самотеком туда стекает со временем ИМХО.
Что и следовало ожидать. А то люди рассуждают,убирать эту трубу или нет.
Кстати с этой трубой и динамика чуть лучше. В инете есть ролик замера динамики. Не много-но получше. Еще момент ,проверить на проходимость малый контур отвода картерных газов. Начиная от выхода ,штуцера с клапанной крышки и до входа в ДУ ,внутри ДУ после входного штуцера отверстие калиброванное и составляет 1. Очень часто ,на походивших моторах ,оно там забивается в усмерть.
Работая на холостых в моторе из-за этого создаётся избыточное давление и как только нажал на газульку ,открыл дроссель ,всё это лавинно полетело через большой контур ,отсюда и масло там может быть!
Я ездил на калине 1. Масло в гофре возле дмрв не видел там, раз в 10тыс снимал от дмрв гофру, проверял на подсосы впуск. На других вазах видел масло врзле дмрв, обычно от 80тыс км начинается. Обычно это прорываются много газов выхлопных через маслосьёмные колпачки, и через кольца поршневые замер компрессии прояснит ситуацию.
День добрый! Для этого решил произвести диагностику при помощи мультиметра. Если бюджет позволяет, смело меняем. По логике потолок измерений 2 V нужно ставить mV. Подключил датчики в "1 и 3 от лобового стекла", включил зажигание. И - ничего. Иногда прыгают какие то цифры на дисплее, без закономерности и фиксации оных. Менял разные положения на приборе, шепелил щупы. Не помогло.
Вопросы: а я делал что-то технологически "не так" или просто "не повезло". Например, не получился контакт щупов; б если отключить клемму датчика и попытаться стартануть "на холодную".
Можно ли при успехе считать это выявлением проблеммы. То есть "без датчика все хорошо - меняем датчик, наш мертвый". Совсем Не достал щупами до контактов в разъёме ответном к датчику! Попробуй взять две иголочки ,ими проколоть нужные провода ,и попытаться снова произвести замер,прикоснувшищь щупами к иголочкам! Если все-таки будет занижать, мешая работе мотора, но при этом характеристика его останется в норме, то подниму немного уровень, подтянув к линии 5В на самом ДМРВ.
В худшем случае придется заменить. Вообще, сегодня поездил, не обращая внимания на то, как едет авто, все равно почувствовал, что машина стала ездить как-то по-другому, немного непривычно. Ощущение, что чуть более резвой стала на низах.
Может, конечно, самовнушение, но вот совсем как-то было не до того, чтобы обращать внимание на поведение машины, торопился тем более, а все равно заметил почему-то. Сделал только что такую конструкцию. Металлопластиковая труба dмм подошла отлично, единственное - остро согнуть ее не получилось точнее, она тогда сплющивается в месте сгиба , поэтому внутри гофры к дросселю трубка подходит не по середине, а ближе к стенке гофры.
Посмотрю через какое-то время, что из этого выйдет. Еще раз спасибо! Видел, вроде иногда шланг малого контура вентиляции переносят с ДУ прямо в ресивер к одному из штуцеров, где заглушки стоят. Есть ли в этом смысл?
Вроде на Грантах так, если не путаю. А на тросиковых газулях, жиклёр в штуцере на дросселе куда шланг подключен. Одно и то же короче. Добавлено через 20 минут ,внутри ДУ после входного штуцера отверстие калиброванное и составляет 1. Работая на холостых в моторе из-за этого создаётся избыточное давление и как только нажал газульку, всё полетело через большой контур Ну эти два шланга "толстый и тонкий" делают одну работу.
И работают они постоянно, клапанов то нет у них. При засорении тонкого, больше газов достаётся толстому. Пару страниц назад писал, что промыл ДМРВ. Немного опишу, как это делал: 1. Окунул на минут в стаканчик с растворенным в воде порошком как можно менее агрессивным , по высоте только чтобы чувствительный элемент в ней был.
Достал, датчик из стаканчика, промыл его под несильным напором струи теплой воды. Обсушил его обычным феном еле теплым воздухом чтобы даже руке жарко не было. Проверил датчик, убедившись, что в состоянии покоя он теперь показывает 0. Через пару дней, когда авто стал глохнуть на каждом светофоре вновь посмотрел на АЦП канала датчика в покое - 1.
Промывка завершена, датчик готов к полету в урну. Пару дней мотор неплохо работал. Не знаю, связано ли со временем переходного процесса ДМРВ, но и на нажатие педали реагировал как-то более резко.
Ну и чтобы совсем было не жалко его, притащил его домой, подключил его к БП и замерил время переходного процесса в момент подачи питания - получилось порядка 6мс, что совсем не похоже на работоспособный датчик. Вообще, я особо не надеялся на то, что промывка поможет, просто было терять нечего.
Все-таки нужно понимать, что чувствительный элемент ДМРВ в любом случае когда-то деградирует. А промывка, прогревка, припарка и прочие шаманства могут лишь усугубить ситуацию, о чем многие уже сказали. Заказал новый й расходомер, завтра надеюсь забрать его.
PS: интересно, по какому интерфейсу программируют сам датчик на заводе? Три "пятки" для программирования в разъеме. Один земля, наверное, а два других Добавлено через 3 минуты d. Хотя все равно в обоих случаях в начало впускного тракта газы эти уходят же Всем привет. Дано: калина 1. Мозг Бош. Для интереса подкинул старый и он мне показал следующее: расход пришел в норму.
Собственно "новый" ДМРВ приказал долго жить или проблема не в нём? На разъёме вольтаж не замерял. Пока не чем. Также время впрыска и коррекция длительности впрыска. И после смотреть ,какие будут изменения в показаниях! Возможно ,что новый датчик и врёт. Но проверить это можно только на специальном стенде. Ставятся два датчика последовательно ,подключаются к ним осцилограф ,двухканальный одновременно смотрим сигнал с первого и второго ,и подаем через два датчика воздух.
По осцилограммам определяем разнос в показаниях. Андрей, в общем не проверить. ДМРВ у официалов был куплен, что самое интересное до этого же ездил и расход в норме был.
Что самое плохое, то что у нас таких машин раз 2 и кончились взять на проверку не у кого. У классики только свой ДМРВ был ,сименс. Андрей, дальний восток - дело тонкое : есть группа города жигулистов, и у кого нет:. Андрей, а от дядюшки Ляо, есть смысл брать? А то что то й раз 3к выкидывать не очень хочется, а вставку можно купить за р. Кстати со старым датчиком свечи пепельного цвета. Поменял на всякий случай их. Завтра гляну как будут выглядеть на "новом" дмрв. Поставил "Новый" обратно сделал сброс.
Вроде всё нормально. Но расход воздуха держится около 7. А где нормативы посмотреть для двигателя? Еще заметил падение напряжения на заведеном двигателе. Что нужно сделать при сбросе-иницилизации ЭБУ включить зажигание. Подключить диагностику и сделать сброс -Иницилизацию из-под программы.
После выключить зажигание. Что нужно сделать при сбросе-иницилизации ЭБУ. БК мультитроникс. Если это напряжение будет выше или ниже, то выходной сигнал датчика тоже изменится. Например, при напряжении питания датчика 6 вольт, выходной сигнал при включенном зажигании будет не 1 вольт, а 1 вольт милливольт. И наоборот если питание будет занижено, то сигнал уйдет в минус.
Поэтому, можно сделать ошибочный вывод о том, что датчик неисправен, и зря его поменять. Вывод, прежде чем проверять выходной сигнал датчика, нужно померить напряжение питания. Оно может быть завышено либо занижено, например, по причине того, что неисправен стабилизатор напряжения в контроллере. Проверить в нем причина или нет, можно просто, датчики питаются от одного стабилизатора, если на них тоже приходит не 5 вольт, то скорее всего дело в нем.
Например можно проверить напряжение питания датчика температуры, либо дпдз. Если же на остальных датчиках питание 5 вольт, то дело в проводке дмрв. Еще одна причина, которая приводит к увеличению выходного сигнала, это плохая масса. Когда то давно я сам зря поменял дмрв, но потом знакомый автоэлектрик подсказал, что нужно проверить массу и дело оказалось в ней, и это ошибка многих водителей.
Новый датчик получилось вернуть назад в магазин. Плохой контакт в массе приводит к тому, что выходной сигнал датчика может увеличиться. Нужно найти точки крепления масс в автомобиле, особенно нужно проверить массу контроллера, они крепятся на двигателе на гбц рядом с термостатом в салоне за центральной консолью, рядом с контроллером.
Находим массу, пробуем ее шевелить и наблюдаем за показаниями мультиметра, если напряжение прыгает, значит в этом месте плохой контакт, зачищаем, подтягиваем. Прежде чем менять дмрв на автомобилях ваз, нужно много чего проверить, возможно старый датчик еще может послужить. На видео все подробно показано. Если вам было полезно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.
Можете еще прочитать: Датчик детонации это очень важный датчик, от него зависит мощность и экономичность. Проверить его можно быстро не снимая. О чем был спич? О поиске массы и питании датчика? А источник питания только ДРМВ кормит? А если питание в норме, масса на месте, а машина дрыгается?
Датчик менять? Стабилизатор не то дает? Его менять? А стабилизатор на то и стабилизатор, что он стабилизирует, а не производит.
А может вообще о нем забыть, и смотреть проблему в другом месте? К сведению, перечисленное афтором, то есть "Машина с неисправным дмрв, может вяло разгоняться, рывки, неустойчивые обороты холостого хода, они могут раскачиваться в большом диапазоне. И приведенная физика не о чем, ибо никто не будет заниматься научно-исследовательскими работами, и анализировать эпюры.
Да ладно??? А далее мультиметр хороший в зубы и Далее устанавливаем границы измерения в пределе 2,0 В включаем зажигание и производим измерения. Если прибор ничего не отображает, необходимо проверить правильность подключения щупов к массе и сигналу расходомера. По показаниям прибора можно судить об общем состоянии устройства: Напряжение 0,,01 В говорит о том, что сенсор новый и работает исправно.
Свыше 1,05 — однозначно нужен новый ДМРВ. То есть, правильно судить о состоянии сенсора можно по напряжению, низкий уровень сигнала свидетельствует о работоспособном состоянии.
Кстати, у меня на Калине стоит не Бош, а Импульс. Нормально работает, ибо не на Украине в свинарнике сделал, как многая продукция от Бош. Про массы верно , а про стабилизатор 5 Вольт в эбу И не нужно огород городить. Вот начинаешь читать и хочется понять, а почему сразу ДМРВ! Какая причина. Датчик дорогой может более 20 тыр стоить- платина там встречается. При запуске мотора дроссельная заслонка в нуле. Воздух идет через байпасный канал, сечение которого меняет РХХ.
Это еще про топливо, зажигание и пр. Влияет вплоть до герметичности заливной горловины бензобака. В коментах правильно написано о районе 1,0В сигнал на двух известных контактах разъема датчика.
