Из армении в турцию на машине
Вернуться к началу. Мало кто из приезжающих в Грузию посещает эту достопримечательность, хотя смысловая нагрузка и масштабные размеры стоят потраченного внимания и времени. Но пока сам не увижу, не поверю. Поздно вечером заселились в небольшой отель. Но если погранпереход потенциально проблемный очереди, ночь , совсем насухую лучше не ездить.
Оплата брони российскими картами Аренда авто за наличные : Аренда автомобиля в Турции без кредитной карты, за наличные Покупка авиабилетов в Турцию : Бронирование авиабилетов в Турцию и дальше в любую точку мира с оплатой российскими картами Трансфер : Заказ индивидуального трансфера с водителем.
Оплата российскими картами Экскурсии. Гиды в Турции : Поиск и онлайн бронирование гидов и экскурсий в Турции российскими картами.
Последний раз редактировалось CrazyRussian Пн окт 21, am, всего редактировалось 1 раз. Вернуться к началу. Турция отзывы. Интереснейший маршрут! С нетерпением жду продолжения. А как вы до Еревана добирались? На своем авто?
AndreWho , спасибо! До Еревана - на самолёте. Получается, аренда джипа в Армении? Поподробнее можно? Где, сколько, условия? AndreWho , ответила Вам в личку. От Карса до Ан и — меньше 50 км. Неудивительно, что в месте, где сама природа поработала над «защитными сооружениями» - возвышенность, окруженная с трёх сторон реками и ущельями — с незапамятных времён строились города-крепости.
Первое упоминание Ани в исторических хрониках относится к V веку, но расцвет города начался с переносом сюда столицы Армянского царства Багратидов из Карса царём Ашотом III в г. В правление царя Гагика I гг. Застройка включала жилые и торговые дома, мастерские, церкви, караван-сараи.
Сейчас всё лежит в руинах, «благодаря» объединённым усилиям захватчиков византийцев, сельджуков, монголов , землетрясений, времени, «чёрных копателей», неряшливой реставрации и прочему… Когда только попадаешь в Ани, в первую очередь, конечно, глаз притягивают массивные сооружения, стоящие, на первый взгляд, на голом плато — северная стена с башнями, Кафедральный собор, церковь Св.
Спасителя та половина, что от неё осталась , минарет мечети Манучер. Но пройдя вглубь территории и попав на улицы города, рассматривая фундаменты и стены отдельных домов, начинаешь замечать детали — маленькие ниши с красивой рельефной отделкой, тонко выполненные хачкары, керамический водопровод, видимо, с функцией подогрева воды — именно такие вещи позволяют дофантазировать живой город того времени… Северная стена Ани Кафедральный собор Ани , второе название - Собор Святой Богоматери по-армянски Сурб Аствацацин , построен в или г.
Спасителя Сурб Пркич , начало XI в. Наверное, это вполне можно назвать политикой замалчивания со стороны правительства. Любопытно, какой процент турок осведомлён о событиях, происходивших в Восточной Анатолии хотя бы век назад. Зато, в случае описания трагических фактов имя соседей высечено в камне на двух языках, как на этой стеле, посвящённой погибшим от рук армян жителям села недалеко от Ани.
При этом надо отметить, что населению, судя по встречам в течение поездки, армяне вообще безразличны - ни армянские номера внедорожника, ни армянский паспорт его владельца - нашего друга и водителя - не вызывали никаких эмоций у собеседников-турок - ни отрицательных, ни положительных.
Зато курды радовались и клялись в дружбе. Ну, и закрывая тему древнего города, скажу святотатственную для многих армян вещь: возможно, закат и упадок Ани как раз и позволил сохранить то, что мы увидели в максимально сохранном виде не забывайте, ведь большинство построек простояли тысячу лет!! Вот вы видели в Москве, например, Китайгородскую стену?
А насколько, по-вашему, Золотые Ворота в Киеве напоминают оригинальную постройку? Памятуя о ночлежке в Карсе, в этот раз предпочли ночёвку "в полях". Проснулись где-то между Карсом и Ыгдыром тур. До экспансии сефевидской Персии в XVI веке город именовался Цолакертом и ранее был частью тех или иных, сменявших друг друга армянских царств и княжеств. А в новой истории уже благодаря русско-персидской войне, почти сто лет, до года, город входил сначала в Эриванскую губернию, а затем — в короткоживущую Первую Республику Армении.
Сейчас трасса проходит вдоль границы, на мобильные падают смски "Добро пожаловать в Армению". Масис — в настоящем. Главное — заплатить деньги: за пермит и гида-проводника. Отсутствие того либо другого переводит туриста в статус нелегала. Самый "горячий" сезон — август. Сис находится в приграничной с Ираном зоне и закрыт для восхождений. Честно говоря, хвалебные описания этого места, прочитанные впоследствии, заставляют недоумённо пожать плечами.
Ну да, красивая работа мастеров по камню на воротах и во внутреннем дворике… В остальном — не оставляет ощущение новодела: будто попал в музей, строительство которого почти завершили при нас велись работы по укрытию отдельных зон прозрачными "колпаками" , но ещё не "заселили" экспонатами. Ходишь по абсолютно пустым и практически идентичным комнатам и залам — ни тебе восточных ковров, ни подушек, ни скамеек, ни деревянной отделки, которые могли бы хоть немного воссоздать атмосферу той эпохи.
Честно говоря, табличку о запрете фотографирования увидели уже на домашнем компьютере, так как фотографировали на ходу из машины В результате такого активного патрулирования у нас произошёл забавный инцидент на пути из Баязета в Ван.
Уже отъехали от города и тут мне приспичило. Ну очень! Проезжаем странную местность — на много километров вдоль дороги тянется серое лавовое поле, возможно, ещё с последнего извержения Арарата. Мне уже не до кустиков, я командую срочную остановку в надежде отыскать какую-нибудь укромную складку в этой лаве, не слишком очевидную для проезжающих на скорости автомобилей. Сбегаю вниз по обочине и осматриваю ближайшие "отроги" в поисках подходящего — тут слишком низко, тут не то направление, здесь не пробраться… Слышу позади себя звук останавливающихся машин и разговор на ломаном английском, оборачиваюсь, картина маслом: у меня в руке рулон туалетной бумаги, а на меня направлен ствол чёрного броневичка и вокруг — с десяток военных Чесслово, первый раз стояла под прицелом, но страшно не было — ну не будут же они в туристов вот так стрелять.
Я бы наср.. В дальнейшем мы часто видели досмотры рейсовых автобусов и грузовиков, проезжали несколько раз блокпосты на дорогах с обязательной остановкой машины, но, видимо, иностранные номера действовали практически как дипстатус - досмотр не требовался.
Вот оно какое, лавовое поле. Въезжая в Ван Van вечером после пары дней "скитаний" по тихим провинциям, попадаешь чуть ли не в мегаполис: плотное автомобильное движение, много шума, улицы залиты светом, толпы народа. Пришлось отложить отход ко сну, собрать вещички и искать другую гостиницу. Наиболее сохранившийся и доступный для посещения объект — Ванская цитадель Van Kalesi на западной окраине Вана.
Благодаря первой была опровергнута теория европейских учёных о принадлежности города к Ассирии, а вторая летопись открыла новые факты истории Урарту. Мы прогулялись по территории, не стали заходить во внутреннюю, музейную часть, но полазили по западной оконечности Ванской скалы и её постройкам. Отыскали на базальтовых блоках крепостных стен и пару клинописных табличек, но не относящихся к вышеупомянутым царским.
Паром отходит от пристани при условии полного заполнения, и в форумах мне не раз встречались жалобы на многочасовое ожидание в не сезон, однако нам повезло — подъехала группа иранских туристов и вместе с ними мы попали на Ахтамар в идеальное время, когда церковь Святого Креста Сурб Хач была подсвечена тёплым предзакатным светом.
Армянский монастырь был построен здесь между и годами зодчим Мануэлом по решению васпураканского царя Гагика Арцруни. На тот момент площадь острова занимал город, с царским дворцом и гаванью.
Сейчас это тихое место — пропустив иранцев вперёд себя на осмотр церкви, мы рефлексировали под сенью миндальных деревьев. В марте года церковь Святого Креста была официально открыта после реставрации в качестве музейного объекта. Власти не дали разрешения на проведение регулярных служб, лишь в году была проведена литургия, а в — совершён обряд крещения.
Ужинали по возвращению с острова при свечах в прибрежном ресторане вырубилось электричество. Был заказан турецкий эндемик и единственная рыба, которая водится в солёных водах Вана — тарех жемчужная кефаль. Не впечатлились. Классическая компоновка зала с низкими сводами и внутри классически разбросаны коровьи "мины". Далее на запад был съезд к некоему пещерному поселению в скале — мы увидели его с трассы, стало любопытно. Место явно туристическое: автомобильная стоянка за шлагбаумом, будка кассы, но почему-то всё это было закрыто.
Ну и ладно, что мы, пещер не видали? Однако в первой половине XX века Ататюрк решил подкорректировать название и теперь это "Край меди". Город, конечно, гораздо древнее завоевавшего его племени Бакр, в череде его владельцев стояли хурриты, ассирийцы, урарты, греки-селевкиды, римляне, персы Судя по рельефам животных на камнях городских стен, построены они были в начале новой эры, когда точно не ясно, известно лишь, что римский император Констанций II, управлявший в IV веке азиатскими провинциями Римской империи, восстановил и укрепил стены.
Во времена становления Республики их не разрушили, так что у туристов есть возможность увидеть 5,5 км стен, башни и ворота почти в том же виде, что и при римлянах, но с благородной исторической потрёпанностью К концу XIX — началу XX веков в Диярбекире действовали две армянские церкви: пятиалтарная церковь Св. Саркиса и семиалтарная церковь Св. Вот мы и решили найти хотя бы одну из них.
Не имея ни карты, ни доступа к интернету, спрашивали местных. Поскольку на востоке Турции английский язык знают буквально единицы в основном, персонал отелей — по одному человеку из всей смены ресепшн и чуть-чуть в едальнях , то спрашивали по-турецки: " эрмени килисеси " ermeni kilisesi. Об этой церкви, расположенной в одном из переулков в центре города, знали немногие, но постепенно наши круги всё же сужались Зашли в переулки — домашние крепости — слева-справа высокие "слепые" каменные ограды с калитками, нас с интересом разглядывают и живо обсуждают женщины и дети.
Благодаря им и нашли нужную стену и ворота, ведущие в бывший церковный дворик. Сейчас в церкви Св. Саркиса находится школьная мануфактура: в левом нефе мальчики работают с медью — получаются сувенирные тарелки с чеканкой, а в правом нефе девочки ткут ковры.
Церковь базальтовая, внутренняя компоновка нетипичная для большинства церквей в Армении, но, похоже, стандартная для церквей в Диярбекире: подобные лёгкие сводчатые перекрытия на изящных колоннах под плоским деревянным потолком мы увидели и в халдейской католической церкви Мар Петюн Mar Petyun Keldani kilisesi , есть они, судя по картинкам в интернете, также и в церкви Св.
Киракоса, восстановленной и действующей с года благодаря фонду диярбекирских армян, Диаспоре и мэру-курду Осману Байдемиру. Горожане сочли нужным нас предупредить, чтобы мы внимательнее следили за своими ценными вещами, а то мало ли что… Напомнило ситуацию в Марокко, когда в Марракеше нам несколько человек говорили подобное и вообще советовали не обращаться даже с расспросами к незнакомцам на улицах, а то ведь обманут.
Официант научил нас говорить "спасибо" по-курдски: " Спас " Это вам не турецкий " тешеккюрлер " запоминать караван-сарай Хасан-паши сырный базар Этим вечером доехали до городка Сиверек, а на следующий день нам предстояла встреча с Немрут-дагом. Спасибо всем читающим-внимающим, продолжаю!
Святилище на горе Немрут Так как Немрут был целью нашего путешествия, то он стал единственным местом, про которое мы потрудились заранее выяснить маршруты подъезда. Был вариант объехать водохранилище имени Ататюрка с юга, подъехав к Немруту со стороны Адыямана и Кяхты, но это значило делать крюк в лишние км.
Мы предпочли не очень ясный, но более короткий вариант с паромной переправой, потому и был выбран Сиверек Siverek в качестве ночлега. Утром из городка выехали на северо-запад, трассу D Здесь нас ждало ботаническое чудо — мы впервые увидели, как растёт хлопок! По книгам я представляла себе хлопчатник, как довольно раскидистый и большой куст, где-то по пояс. До границы Россия - Грузия ехать км, примерно 7 часов.
Вообще Гугл точно определяет реальное время пути, на это можно ориентироваться. Проснулись в 9 утра и покушали на заправке Лукойл. Да, я ем на заправках. Возможно, для кого-то это зашквар, но искать еду в 9 утра такое себе удовольствие. Дорога шла через Благодарный и другие похожие городки. Конкретно на дороге в этот городок дорога была на тройку по российским меркам.
Были ямы, кочки. Доехали до Благодарного. Здесь на каждом углу мойки самообслуживания. И эта мойка намного дешевле, чем у нас. На руб я мыл в два круга с пеной. Машину помыл, можно ехать покорять Кавказ! Забегая вперёд скажу, что именно здесь ездить сложнее всего. Может это и будет громко сказано, но здесь смерть поджидает тебя на каждом углу. Здесь построили шикарные 3-х полосные трассы с отбойниками и удобные съездами а не как у нас на Заозерной или Орджоникидзе Северная , но люди продолжают биться.
Ты едешь по трассе и видишь памятники на обочине, на них изображены погибшие здесь люди. Бывает сразу по 5 фото, видимо, разбилась забитая людьми машина. Этих памятников десятки, смотрится жутко. Если на широких дорогах местные ездят быстро, то на узких все также быстро, но любому становится понятно, почему здесь столько аварий.
Классический обгон это когда ты выезжаешь на встречку в момент, когда там никого нет, и спокойно обгоняешь попутную машину.
Здесь все по-другому. Местные просто выезжают на середину дороги, ты прижимаешься к обочине или даже заезжаешь на нее, как и встречка, и вас обгоняют.
Все это делается на высокой скорости и с уверенностью в то, что каждый сыграет свою роль как надо. Обочину широкие, асфальтированные. В городе в принципе большинство ездит наплевав на ПДД. Красный сигнал светофора или зелёный, здесь всегда надо смотреть по сторонам.
Случай был как девушка с коляской шла на пешеходный зелёный и смотрела налево, хотя дорога была односторонняя, потом направо и там неслась машина, которую девушке пришлось пропустить. Адаптируйся или умри. Конечно, мне приходилось ехать супер внимательно, но в то же время предсказуемо для них и без нарушений. Хорошо, что ехать по этому городу примерно 50 км. На КПП установлены камеры и можно заранее посмотреть через интернет есть ли здесь пробка.
Два года назад я ездил в Грузию в тот момент, когда дорогу из-за сильных дождей завалило камнями, и граница была закрыта с вечера до утра. В тот раз была огромная пробка и когда движение возобновилось, то некоторые просто начали ехать по встречке, чтобы обогнать заснувших ночью водителей и проехать первыми. В этот раз все было наоборот.
Граница была пустая, мы были почти одни. Границу прошли быстро. Забавный грузинский пограничник оказался каким-то жутко разговорчивым. Когда увидел прошлую грузинскую визу, обрадовался, что приехали к ним ещё раз. Поставил печать и начал интересоваться машиной. Я вообще к таким неожиданным разговорам отношусь с подозрением, но тут было видно что сам парень хотел поговорить.
Сказал, что цены на машины у них примерно в два раза дешевле, чем у нас. Говорит, будет брать Аккорда из США. А я вот лучше бы взял Приуса. Вообще здесь пошлин нет или минимальные. В конце он сказал, что надо обязательно сделать страховку на машину.
Про это я тоже читал. Сразу после границы я ее и купил. Вышло руб, кажется. Платил рублями. Цены на местное осаго у всех одинаковые. Все быстро оформили и мы поехали дальше. Сразу после прохождения границы мы продолжили путь по одной из самой живописных дорог в мире. По крайней мере, так считаю я на основе того, что видел здесь мы остановились на ночь в районе Гудаури. На следующий день мы поехали в Батуми. Ехали км целых 8 часов! Так долго, потому что кое-где был серпантин и дорога проходила через поселки.
Примерно 50 км мы ехали по магистрале, где можно гнать хоть Покрытие дороги отличное. Камер не так много, да и российские номера они не фиксируют. Пока едешь обращаешь внимание на информационные щиты с направлениями, которые указывают на дорогу в сторону Сухуми. Грузины болезненно воспринимают этот конфликт и продолжают считать территорию Абхазии и южной Осетии частью Грузии. Свернув с магистрали, мы продолжили ехать в сторону Батуми.
Движение в Батуми нервное, все куда-то торопятся и сигналят друг другу. К иностранным номерам относятся уважительно, понимают, что можем тупить. Русских номеров не так много, а большая их часть из Москвы. Нашли жилье через airbnb. В Батуми жилье у нас стоило в среднем руб. С парковкой здесь беда, поэтому машину пришлось бросить хрен знает где. Платных парковок не обнаружил, но где-то были парковки у дома через шлагбаум. Здесь мало места, кругом стройка. Если бы не супруга, то я так бы и не нашел, где оставил машину Заселились в квартиру в новостройке и пошли гулять.
Море классное, очень приятное. Но я не любитель камней. Грузия в последние годы развивает туризм бешеными темпами. Они реально им занимаются. Когда моя жена покидала Грузию, к ней подошла грузинка-интервьюер и задала несколько вопросов об отдыхе, понравилось или нет, плюсы и минусы и все в таком духе.
На второй день мы переехали в другое жилье. Был какой-то не очень приятный хозяин, который не положил на карточку для пользования лифтом деньги. Я ещё не говорил, что в Грузии лифты платные? Один провоз вниз - 0. Конечно, это не очень приятно. Но с другой стороны, здесь такие правила жизни, у нас другие. Переехав в новую квартиру, мы отправились гулять пешком. Нашли неплохое кафе, в котором заказали хачапури по-аджарски, манты и классический овощной салат заправленный сметаной.
Рейтинг у этого кафе в Гугл и трипадвизоре был достойным, но что произошло, то произошло Хотя и не было такого, что обвиняли кафе во всех смертных грехах Пришли домой, решили немного отдохнуть и как вдруг супруга резко себя почувствовала плохо.
Ну, думаю, Мезим должен помочь. Как оказалось понятно чуть позже, Мезим тут в принципе не поможет. Спустя некоторое время и мне стало плохо. Стало ясно — мы отравились. Среди кандидатов на звание источника отравления были: салат, персики, вода. Проконсультировавшись с мамой, которая у меня врач, она сказала что это точно салат, заправленный сметаной. Ну, думаю, капец, зря только выкинул этот божественный персик. Это сейчас так все легко вспоминать, в ту ночь все было иначе.
Пока жена страдала дома, а я ещё мог ходить, я искал аптеку на улице, ходил за водой и вообще все шло к тому, чтобы вызывать скорую. Время уже 5 часов утра, нам сдавать квартиру в Продлить нельзя - уже забронирована другими людьми. Тот самый момент, когда гнобишь себя за то, что не оформил страхование жизни. Скорую вызвать в Грузии стоит несколько сотен долларов. Мы взяли с собой лекарства, но там сплошные ибупрофены, пластыри.
В аптеке купил какие-то лекарства, что-то вроде угля в капсуле, регидрона и ещё что-то. Весь этот коктейль хоть как-то сработал и удалось поспать несколько часов и кое-как съехать.
Правда заселиться в другую квартиру получилось только в 13 часов. В начале отдыха мой вес был 83 кг. Это самое тяжелое отравление, которое у меня было. Больше, конечно, переживал за жену. Бедолага Через пару дней стало лучше, но все планы уже нарушили. Да и плевать на них! Стало лучше, но как оказалось позже, мы не вылечились. Батуми граничит с турецким Трабзоном.
Сама граница не такая популярная, либо просто уже не сезон. Прошли ее быстро и без каких-то проблем. Здесь пригодилась Зелёная карта, которую купил в Волгограде. Ее проверили на границе. Турецкий пограничник хоть и сморщился во время ее чтения, но все ок.
Трабзон — крупный прибрежный город Турции. Через город проходит трасса, построенная таким образом, что она не пересекается с городскими дорогами, которые проходят параллельно или под трассой. Шумная трасса создаёт очевидный дискомфорт для жителей города, поэтому много где высажены деревья, установлены щиты от шума, а по бокам дороги размещены детские площадки и школьные спортивные стадионы.
Смотрится в начале как-то странно, но сразу видно - все продумано от и до. Все чисто! Так и должно быть!
Дорога здесь и вообще в Турции - шикарная трехполосная, реже встречается 2 полосы, а еще реже 1 и без отбойников. Проблема одна: если вдруг ошибешься на развязке, то попадешь на городскую дорогу, с которой потом тяжело вернуться обратно на трассу. Это у нас все понятно, а там не дороги, а у паутина какая-то. Короче, свернули мы не в тот съезд. Хорошо, что спустя 15 минут мы покинули этот муравейник и успешно вернулись на трассу.
Дальше наша дорога проходила через десяток туннелей и с шикарным асфальтом. Так мы хотели доехать до Каппадокии - первой цели нашего путешествия - но немного не успели сделать это дотемна и пришлось заночевать на территории заправки, здесь же было и какое-то кафе с традиционной турецкой кухней. Заказали какую-то еду Чай у мусульман принято наливать бесплатно.
Хотя, как я всегда говорю, кто-то должен за это заплатить Ещё с Грузии у нас были проблемы с желудком, поэтому в кафе мы совсем немного поели и больше рады были чаю. Аппетита с тех пор не было, но зато так вышло, что серьезно на этом сэкономили. Вообще заметил, что пересекая границу с какой-либо страной ты сразу замечаешь, что многое к чему ты привык у себя дома здесь совсем по-другому.
И к этому надо относиться нормально. Жаль, что только за эту рекламу они не заплатили Вообще считаю в России нужно запустить программу качественных туалетов, которые бы размещались вдоль трасс, а в городах за это отвечали бы муниципальные власти. И обязательно сделать туалеты платными, расчет по карте или нал. Такое лично видел в Исландии и там это работает, и у нас будет работать.
Так вот. В Турции туалеты, как и молитвенные, есть на каждой АЗС какого бы она размера не была. Туалеты вполне годные. И это прекрасно - не видел в этой стране "грязных" мест или обоссанных углов.
До нашей первой цели оставалось всего км. Проснулись мы рано утром, ещё было темно. К рассвету мы подъезжали к Гереме, здесь мы должны остановиться на несколько ночей. Как вдруг впереди мы заметили медленно поднимающиеся вверх воздушные шары!
Вот ради этого мы сюда и ехали. Это просто какая-то арабская сказка! Здесь мы провели два долгих дня. Долгих потому что на отдыхе мы всегда просыпаемся рано, смотрим много, сидим в номере мало. Так что этих двух дней нам хватило на все, что мы наметили. Кстати, используя Гугл Карты удобно отмечать интересные места. На следующий день мы проснулись в 4 утра и пошли на холм рядом с нашим отелем. Турок с ресепшена сказал, что именно отсюда получаются "бестфото фо ё инстаграм".
Кстати, моя аватара как раз оттуда, посмотрите. С каждым вашим лайком я буду вздрагивать. Сначала мы думали турок нас не понял, но потом стало понятно, что мы находимся в лучшем месте, откуда только можно фоткаться на фоне шаров.
Воздушные шары взлетают не каждый день. Вообще четкого расписания нет. Все зависит от погоды и направления ветра.
Обычные пикапы на прицепах привозят корзину для полета, компактно сложенный воздушный шар, а также пушку для нагрева шара. Решение взлетать или нет принимают рано утром. Полет стоит около евро на человека. Это довольно дорого, да и особого желания лететь не было. Но было бы интересно посмотреть с воздуха на всю эту красоту. На следующий день мы опять хотели посмотреть на эти шары, но погода испортилась, поднялся ветер Зато больше внимания досталось рассвету На третий день мы выехали в сторону Аланьи.
Ехать км, в конце долгий серпантин и вот оно море! Кстати, именно на этом серпантине увидел первую серьезную аварию. Заметил, что на курортах люди ездят нервно, быстро. Обгоняли здесь даже наплевав на резкие повороты и знаки «обгон запрещен». Здесь я начал переживать за свои колодки, дотянут ли? До этого путешествуя в Турции я был только два раза в Стамбуле, никаких все включено Аланья для меня показалась очень шумной.
Шум от дороги я вообще не перевариваю, он меня нервирует. Поселились в "так себе" отеле стоимостью 2 тыс руб в сутки. Отель был обычный, номер хоть и большой, но не уютный.
Зато снизу в здании был большой супермаркет и аптека. В этой аптеке мы закупились аналогами российских лекарств, которые стояли примерно в 10 раз дешевле, чем у нас в стране.
Лекарства начали моментально помогать нашему желудку. И когда выезжали из Аланьи, то наконец-то почувствовали, что мы пошли на поправку. До этого с желудком были какие-то проблемы, а лекарства, которые принимали до этого, просто снимали последствия отравления, но не лечили.
Вообще нам повезло, что турецкая лира так дешевеет к рублю. Цены в турецких магазинах очень низкие даже для россиян. В Аланьи провели три дня. Пляж Афродита был прекрасный, несмотря на волны.
Потом на сутки посетили городок Авсаллар и вот этот пляж можно назвать бесподобным! Здесь, кстати, жилье стоило также, но на уровень выше. Чистый песок, чистое море с песчаным дном, а не с этой галькой, которую я просто терпеть не могу. Здесь все хорошие пляжи поделены между отелями. Мы просто пришли на пляж, заняли пару лежаков, но спустя несколько часов нас попросили удалиться.
Ну и ладно. Вечером мы решили погуглить и выяснить, как лучше ехать в Армению. Оказалось, что граница между странами очень давно закрыта. Все из-за геноцида армян. Нам пришлось возвращаться почти той же самой дорогой, но ехать через другой КПП. Границу с Грузией прошли быстро, никаких проблем не было. В тот день на дорогах было очень много полиции. Были массовые облавы, как бывает у нас, когда ловят падших водителей, которые не могут отказать алкоголю за рулем.
Целый день мы ехали мимо полиции, мимо военной полиции и все показывали типа «проезжай, давай-давай»… и как вдруг на последнем посту меня остановили. Ну, думаю, покажу документы и все. Турок что-то начал эмоционально говорить на своем, я передал ему документы все, какие только были. Звучит много, но на самом деле все легко объясняется. В Турции трассы идут через город, я знак «город» заметил не сразу и заехал на высокой скорости. Протокол выписывали долго, минут Сначала один полицейский, потом их уже было втроем.
На английском никто не говорил, да и я тоже так себе на нем говорю Например, проблема в том, как написать мое отчество оно обычное и в правах написано на английском языке. Тут подъезжает и останавливается машина и, как стало понятно, именно на этой гражданской машине и был установлен радар. Эта машина ехала со мной в попутном направлении. Вот бы у нас в России такое ввели. Кстати, этот парень помог полицейским оформить протокол.
Штраф — руб. Вроде как полицейские отправили его на границу. Штраф за превышение не пришлось платить, его не было на границе. Въезжали в Армению поздно вечером. На въезде иностранцы должны оплатить экологический налог почти руб, это право на пользования дорогами Армении и надо еще купить страховку, тоже около Страховку покупал сразу после границы. На выходе получил распечатанный лист А4, все было на армянском. Конечно, ничего непонятно, но хотя бы было название машины, номер прав.
Мы собирались ехать дальше, до Еревана или ближайшего городка, но быстро поняли, что опасно ехать в дождь по неизвестной дороге, в темноте и на трассе, где есть лужи. Спросил у местных ребят в каком состоянии дорога, на что мне ответили: "Брат, лучше не едь. Это я знаю где ямы, а ты колеса оставишь". Ну ок. А что делать? Проехали совсем немного и вот он отель. Рядом с ним припаркованы лухари машины, типа панамеры, мерседесы.
Вариантов больше не было, как спросить сколько стоит жилье. Оказалось, что не так дорого но и не так дешево - за ночь, за сутки цена дороже. Зато номер, правда, шикарный, уютный. В этом же комплексе был супермаркет, пекарня. Покушали, отправились в номер. Гулять здесь было негде, да и темно. Дороги в Армении близки к слову ужасные. Можно остаться без колес.
К счастью, запаска мне не понадобилась, но попались несколько по-настоящему глубоких ям. Даже в Ереване дороги ужасные.
